パーマの仕組みと基礎知識　Part１

① ペプチド結合
アミノ酸の基本的な結合。過度のアルカリ剤、過酸化水素で加水分解されて切断します。

② シスチン（S－S）結合
システイン２分子が結合したもの。１剤の還元剤によって切断され、２剤の酸化剤で再結合してS-S結合に戻ります。

③ イオン結合
－（マイナス）イオンと、＋（プラス）イオンの結合。髪の健康な状態は、イオン結合がしっかり結合しているpHが弱酸性（ｐＨ４．５～５．５）の状態（＝等電帯）。髪のpHがアルカリ性に傾くと、イオン結合が切断されます。

※－イオンになるアミノ酸…グルタミン酸、アスパラギン酸（酸性アミノ酸）
＋イオンになるアミノ酸…アルギニン、リジン（塩基性アミノ酸）

④水素結合
水に濡れると切断。乾かすことで再結合します。

このように髪の毛には大きく分けて4つの結合があります。

パーマ剤の反応プロセスと４つの結合は深い関係があります。
４つの結合のうち３つの結合を切断し、美容技術の中で最も効率的に髪を軟化させる薬剤がパーマ1剤です。

水素結合　←薬剤塗布で切断
イオン結合　←パーマ剤がアルカリ性なので髪のpHもアルカリ性に傾くことによって切断
Ｓ－Ｓ結合　←１剤の還元作用で切断
※すべてのシスチン結合が切断されるわけではなく、強いパーマ剤でも髪のシスチン結合の約２０％しか実際には切断されていません。

パーマ2剤の酸化剤で戻せるのは、シスチン（S-S）結合だけです。pHを等電帯（ｐＨ４．５～５．５）にし、髪を乾かすことで、イオン結合と水素結合が元に戻ります。
ウェーブはこの３つの結合で作られているので、パーマ処理においては、３つの結合をしっかりと戻すことが重要です。
これができていないと、弾力の低下と間充物質の溶出によりウェーブ形状の固定化ができず、パーマがとれやすくなります。さらに、髪の強度低下、水分量低下にもつながります。

パーマ剤の目的とは“毛髪にウェーブをもたせ、保つ”　“くせ毛、縮毛又はウェーブ毛髪を伸ばし、保つ”ことです。

上記の効能、効果が薬事法で定められており、還元、酸化の化学反応を伴うことから、人体の安全性を確保するために、パーマ剤は医薬部外品となっています。
パーマ剤はパーマネント・ウェーブ用製造（輸入）承認基準により、パーマネントウェーブ品質規格が薬事法で定められており、大きくはパーマネントウェーブ剤と縮毛矯正剤に分類されています。

パーマネントウェーブ剤は、有効成分（チオグリコール酸塩類、システイン類）、形態（二浴式、一浴式、用時調整二浴式）、使用方法（コールド式、加温式）により、６つのカテゴリーに区分されます。
一般的に使用されるパーマネントウェーブ剤のコールド二浴式と加温二浴式の違いをみてみると、加温式では、６０℃以下であれば加温してもかまいませんが、加温されることによる毛髪のダメージを考慮して、還元剤の濃度、アルカリ度、pHの上限がコールド式よりも低く設定されています。

ストレートパーマ剤（縮毛矯正剤）

チオグリコール酸を有効成分としたもので、コールド式（室温施術）、加温式（６０℃以下での施術）、アイロンを使用できるかどうかにより以下の４つのカテゴリーに区分されています。

・チオ系コールド二浴式用縮毛矯正剤
・チオ系加温二浴式用縮毛矯正剤
・チオ系コールド二浴式用縮毛矯正剤（アイロン使用可）
・チオ系加温二浴式用縮毛矯正剤（アイロン使用可）


サルファイト系カーリング料

亜硫酸塩を有効成分としたカーリング料。パーマ剤と同様に還元の化学作用を伴いますが、安全性が高く、化粧品に分類されています。
その他、よく聞くシステアミンも化粧品に分類のカーリング剤です。

ここまでパーマの仕組みや基礎的な知識について説明させていただきました。

まだまだパーマは奥が深く、書ききれない事も沢山ありますので、パーマに関して今後続編を書かせていただきたいと思います。

これを見て美容師さんもそうでない方も、少しでも知識を知ってパーマに対して興味を持ってもらえたら嬉しいです。